abbiamo una nuova dimora, pronta per i miei scritti, adatta alle vostre (sempre benvenute) letture.

Ecco a voi il nuovo blog dove continueremo il nostro viaggio:

http://www.jeanlafitte.it/

per Dio e per la Libertà!

Molte volte pensiamo all’Islam, o agli arabi in generale, classificandoli come un insieme informe totalmente immerso nel pregiudizio del fondamentalismo religioso e culturale. Ora, sarebbe innaturale e folle negare l’esistenza di tutti questo. Ma allora gli Stati Uniti sono razzisti e folli perchè esiste il Klux Klux Klan? Sì, mi direte voi, gli Stati Uniti sono un popolo che ha una base che si fonda proprio sulla segregazione, sul razzismo e che ancora oggi, vedi la situazione dei chicanos, la differenza culturale è soprattutto sociale è molto forte. Bene, ma se tutto questo esiste nel baluardo delle “democrazie occidentali”, perchè non dovrebbe esistere in luoghi dove il patriarcato è il modus vivendi abituale? Il fondamentalismo c’è, le dittature personalistiche ci sono, i governi teocratici esistono, ma tutto quanto serve a tenere sotto una coltre di neve un popolo che è ben differente da tutto quello che noi ci immaginiamo. Ci dà fastidio che fanno battute machiste? Ci innervosisce il continuo “fregarci” al souq di turno? Ma vi siete mai fermati a capire il perchè? Come sarebbe l’Italia se all’improvviso scomparissero le soubrette in mutande e sulle vie dello “struscio”domenicale le donne fossero immerse in abiti neri a nasconderne le forme invece di quelli alla moda? Insomma, tutto ciò che è negato, soprattutto se naturale, diviene un’ossessione. Non so se questa possa essere una giustificazione, ma di certo è uno spunto per capirne di più.

Il capitolo fondamentalimo è decisamente diverso. Molto spesso questo viene utilizzato dai teocrati per stimolare lo spirito di nazionalità presente nel popolo arabo. In pratica Allah sostituisce il dollaro, ma davvero cambia poco. Certo poi si arriva ad aberrazioni come Sakineh o i taleban. Ma anche qui, il popolo è altra cosa. Avete mai pensato chi è la più grande vittima del fondamentalismo? Sempre il popolo che lo subisce. Può forse Sakineh essere contenta di essere lapidata? Erano contenti gli afgani di non poter nemmeno vedere una partita di calcio?

E allora, perchè giudicare il mondo arabo nell’insieme senza fare distinzioni specifiche? Perchè non abbiamo giudicato nello stesso modo tutto il Sud America per Pinochet o per i desaparecidos?

Mi sono dilungato, come al solito. Tutto questo per segnalarvi un film da andare a vedere. Un film, lo dico subito, non facile, però ogni tanto un briciolo di cervelloo lo si dovrebbe utilizzare invece di essere lobotomizzati davanti a balletti e litigate finte in diretta TV. Il film è Uomini di Dio, in sala da due settimane circa. Un film che racconta una storia vera, una storia di accettazione ed integrazioni tra popoli diversi, tra culture differenti e tra Islam e Cristianesimo. Non fermatevi a guardare i danni del fondamentalismo. Guardiamo dietro e cerchiamo di vedere come la gente comune si comporta. Cerchiamo di capire come viene utilizzata una religione per gli scopi più biechi del singolo.

“Troverai pure che i più cordiali amici di coloro che credono sono quelli che dicono: ‘siamo cristiani’. Questo perché tra loro ci sono preti e monaci e perché non sono superbi” (Corano: 5,82).

Meditate gente, meditate…

Ma ora godetevi il trailer del film.

Ogni giorno, per molte ore, questa è la mia dimensione: tasti, schermo luminoso, dlinndlinn di mail e finestre che si aprono e chiudono. Insomma la rete è molto di me, la sfrutto e lei sfrutta me, come peraltro credo sia giusto. Non mi voglio perdere in sterili commenti quanto la rete sia utile o pericolosa, limitante o spersonalizzante, non mi interessa tutto questo. O meglio, non ne voglio parlare ora, quindi se su questo vorrete leggere un mio giudizio vi basta tornare a collegarvi qui e forse, se siete fortunati, troverete quello che desiderate.

Lo scopo di questo post, e di questa rubrica in generale, è quello di regalarvi di volta in volta qualche “cosa” divertente che proviene dalla rete. Non quei video che hanno pubblicato tutti sui loro profili da Social Network, ma qualcosa che in pochi, almeno qui da noi in Itaia, hanno visto e che se si vuol fare i  fighi si può condividere.

Bene, termino qui lo sproloquio, ma ci tenevo a spiegarvi perchè una virata nei contenuti soliti del blog…che comunque cercherò di tenere ordinato. Sono della Vergine d’altra parte…

Vi immaginate un viaggio lungo? Magari di lavoro, stancante e noioso. Arrivate al ritiro bagagli e anche li aspettate quei minuti insopportabili che sembrano durare più del viaggio stesso. Bene, vi immaginate come sarebbe bello un rientro del genere?

Buona visione!

Ma questa non è la mia situazione: il mio blog nasce più di due anni fa, alla vigilia della mia partenza per l’India. Ricordo come fosse ieri quando cercavo un internet point (praticamente ovunque) e applicavo sopra la tastiera l’immancabile foglietto di carta velina che andava a sostituire gli incomprensibili (per me) caratteri indiani, la connessione lenta e alternata, il té fumante nonostante i 40 gradi e la percentuale di umidità vicino all’assoluto.

Poi un lungo silenzio dovuto soprattutto alla mia pigrizia e all’incostanza insita nei miei comportamenti. Mi ripromettevo di tanto in tanto di ridare vita a qualcosa che ho amato e che mi ha dato soddisfazioni. Non voglio fare promesse solenni, voglio solo sottoscrivere con voi un impegno: raccontare giorno dopo giorno la vita di Jean Lafitte, perchè di lui si parla, è lui che racconta, nessun altro.

E allora, maledetti cani rognosi, buona lettura e buon viaggio!

Per Dio e per la Libertà!

Qui sta accadendo ben altro e questo “altro” nessuno lo sta portando alla luce. Ora, non penso, io dalla mia poltrona rossa, di avere la soluzione dei mali e la spiegazione a tutti gli interrogativi. Credo però che se tutti noi ci spogliassimo un pochino del nostro abito da occidentale e europa-centrico ci accorgeremmo che quello che è accaduto e sta accadendo è ben differente dal dire:”Hey uomo occidentale, io sono musulmano e ti voglio mettere paura!”. C’è una frattura che si sta aprendo minuto dopo minuto senza che nessuno tenti di buttare al suo interno un collante affinchè qualcosa si sani o qualcosa di altro non si rompa. In questa frattura, invece, continuiamo a vomitare bombe e sospetti, maldicenze e odii, insulti e differenze. Così, questa frattura, giorno dopo giorno si apre. Quelli che vi abitano in superficie attimo dopo attimo si trovano sempre più distanti e il gesto di un braccio teso non è più sufficiente per stringersi una mano tale è la lontananza. Allora quel braccio teso si arma e spara, solo così si arriva a far sentire la propria voce e la propria presenza al di là del crepaccio.

Ma noi, io per primo, torno a casa, scaldo la pasta avanzata e dimentico quello che accade, perchè accade laggiù, lontano dall’orecchio che non sente lo scoppio del cannone e il pianto di chi soffre. è una cosa lontana, non mi riguarda, non ci riguarda. si, ok, forse non potrò più andare in vacanza sul Mar Rosso, ma che importa, ci sono i Caraibi. Non ci si rende conto che giorno dopo giorno questo crepaccio si allarga e raggiunge anche posti che non sono tanto più lontani da quanto lo siamo noi. Beh, diciamo allora, è capitato a loro, sono disorganizzati, non hanno una rete di controlli adeguata, da noi questo non accade.

Davvero non accade? Davvero non è accaduto nulla alla stazione di Atocha? Davvero non è accaduto nulla nella metropolitana di Londra?

Davvero tutto questo non era prevedibile, se non nel fatto, almeno nella possibilità?

Racconto una storia allora, per poter capire quanto le cose si sanno e si sanno dal basso, ma forse è dal basso che devono far rumore perchè chi sta ai piani alti qualcosa giunga all’orecchio.

Era agosto, faceva caldo ed ormai ero alla fine del mio viaggio estivo. Ero in treno, un treno che mi portava da Ajmer a New Delhi. Il treno è fresco ed io sono in prima classe, uno dei lussi da occidentale che è difficile negarsi nelle lunghe tratte di trasferimento. Con me non solo turisti affollano il vagone, ma anche indaffaratissimi uomini d’affare indiani, tutti con il proprio portatile, tutti con la connessione per lavorare e informarsi. Accanto a me un uomo, sulla quarantina, pancia prominente, guance da stringere tra medio e indice. Camicia color kaki bordata sul collo dall’immancabile fazzoletto cosicché possa apparire terribilmente linda all’arrivo. Mi guarda una volta, mi guarda una seconda volta, ma la terza gli è fatale, non resiste e cede di schianto alla sua curiosità e inizia il fuoco di fila delle domande:”Di dove sei? Dove vai? Perchè qui?” e così via. La chiacchierata è piacevole e scorre via veloce come il treno sui binari. Parliamo di tutto, dell’Italia e della sua famiglia, del calcio e di lavoro. Però quello che mi rimbomba in testa in questi giorni è un argomento: l’islam. Quando iniziamo a parlare di Islam, lui si fa nervoso, guarda attorno e abbassa la voce come per non farsi sentire. è un argomento delicato, mi dice, non da treno, non da due perfetti sconosciuti che condividono solo la noia di un trasferimento. Io insisto perchè intuisco che si fa interessante quello che potrebbe, ma non vorrebbe, dirmi. Lui è sempre più schivo e sfuggente. Qualcosa percepisco dalle sue mezze frasi:”Tra 20 anni, saranno più di noi Hindu. Loro occupano le classi più basse e hanno pochissima rappresentanza parlamentare. Loro non possono accedere a tutte le cariche statali a cui possiamo accedere noi hindu”. Ripenso ad Ajmer allora, alla ragazza che mi tirava la spazzatura davanti ai piedi mentre camminavo, penso alla rabbia con cui pregavano in contrapposizione alla perfetta serenità della religione in qualsiasi altro punto dell’India. La sensazione che allora mi appare più chiara è che loro, i musulmani, nella modernissima India, terra a cui si guarda come miracolo economico e in parte anche sociale, vivono assediati, spesso cacciati negli slum a cercare di tirar fuori dal fango la cena e poco altro di più.

Come si vive da assediati? Non lo so, dico come vivrei io da assediato. Vivrei sbracciando e cercando di farmi aria. Cercherei lo spazio dove vivere, tirerei fuori i gomiti e forse anche le unghie. Urlerei e salterei per potermi fare più spazio. Questo giustifica saltare in testa a qualcun altro? Istintivamente direi di no. Ma immaginiamo ora che l’aria si fa sempre più rarefatta e la folla inizia a camminarti addosso e tu in piedi non riesci più a stare. Scivoli, il tuo orizzonte è solo il ginocchio di quello che ti sta davanti e ti sta per calpestare. Che fai allora? Lo spingi? Stai fermo e aspetti che ti calpesti? Non so nemmeno questo, ma credo che il più antico dei nostri istinti prevarrebbe: quello della conservazione. Allora spingeresti, urleresti finchè hai fiato in gola e forse faresti cadere qualcun altro che soffocherebbe al tuo posto.

Tutto questo che racconto, sia ben chiaro, non giustifica nulla. Non giustifica nemmeno una goccia del sangue che bagnato Mumbay. Non giustifica, ma forse fa capire.

Perchè allora rapire o uccidere gli occidentali? Quanto ne avremmo parlato di morti indiani? Stiamo ancora parlando dei morti in Orissa? Eppure erano cristiani come noi. Parliamo più delle esplosioni di Jaipur o Dehli? Eppure anche lì sono morti. E allora hanno usato l’unica carta che avevano: urlarci addosso quello che sta accadendo lì. E quel lì non è poi così lontano.

Lontano. Mi ero alzato dal posto vicino al signore indiano panciuto. Ero andato in bagno o forse a guardare fuori dalla porta aperta del vagone. Torno e lui non è più lì. è nel sedile accanto, accanto ad un altro signore panciuto con fazzoletto al collo e camicia kaki. Forse il secondo signore panciuto non sarà così impertinente, saprà cosa chiedere e saprà dove fermarsi nel farlo. Ma anche lui fa come me, come noi, non ci pensa, sposta lontano il pensiero. Lontano nello spazio, lontano nel tempo.

ogni passo che facevo in India, e me ne sto rendendo conto solo ora, lo paragonavo alla città di Kali. e di Kali ha davvero molto calcutta. Kali è una delle tante incarnazioni di Parvati, moglie di Shiva. un bel giorno fu mandata sulla terra per distruggere alcuni demoni che la stavano devastando. presa però dalla foga, e diciamoci la verità, anche divertendosi un pochino, ha seguitato a uccidere gli esseri umani. Shiva a quel punto, cercando di calmarla ha seguito il metodo a lui più consono: distruggere! Si stende quindi tra le pile di cadaveri sparsi sul globo e attende che Kali lo calpesti per iniziare la lotta.

calcutta è un po’ questo. è una distesa infinita di persone, tutte per la strada. si affollano, si spingono, dormono in ogni angolo impossibile. la sera i lati delle vie sono enormi dormitori dove file incredibili di persone tentano di passare la notte. il sonno sembra essere pesante come un macigno. sembrano morti e il solo muoversi ritmico del respiro ti fa capire se sono ancora  su questa terra o in cerca di una nuova incarnazione.

calcutta sembra pretendere quello che Kali vuole: un sacrificio. Calcutta ti infila una mano in pancia, ti rigira lo stomaco e te lo strappa. è un condesato di emozioni. non c’è nulla che ti mozza il fiato. non ci sono i bianchi pinnacoli dei Taj, non c’è il rosso dell’arenaria del Red Fort, non cè la calma animata del Gange. qui il vero centro è l’uomo. una città non adatta all’uomo ma in cui l’uomo ha deciso di stare. ha deciso di aggrapparsi con le unghie a questo posto maleodorante ma che trasmette molto. molto più di tanti forti tirati a lucido di altre località.

ci sono due calcutta, die città separate che sembrano guardarsi in volto senza mai incontrarsi. una è quella che si vive guardando per terra. vedendo le bancarelle vuote e a volte sudicie di chi vende qualsiasi cosa gli sia capitata a tiro. è una calcutta con gli occhi arrossati dallo smog, una calcutta piena di rumori e puzze, odori e suoni, pianti e risa, bestemmie e preghiere. poi c’è la calcutta che si vive quando si smette di guardare in terra. si alza lo sguardo e si vedono le meraviglie di quella che era la capitale del Raj britannico. palazzi vittoriani che sembra solo il caso abbia catapultato lì. cupole liberty coperte di muschio e smog, colonne ricordanti una vittoria, tombe di vicerè nascoste dietro i cespugli dei parchi. è una calcutta questa che invece sta scomparendo. una calcutta che si è addormentata come le tante persone per la strada ma più si è svegliata. e nel sonno tanti piccoli lillipuziani si sono impadroniti di qualcosa che all’inizio forse non hanno nemmeno capito come usare. e così l’anno lasciata. non c’è aggettivo migliore per descrivere la cornice alta di calcutta se non: decadente. imposte rotte, finestre infrante, fili per gli abiti stesi tirati da davanzali con state liberty che sembrano gettarsi nel vuoto pur di non subire quest’onta.

poi c’è la città vecchia, la città di Kali al cui centro c’è il Kaligat, i gradini per Kali. anche qui gradoni che scendono nel fiume, uno degli ultimi bracci del delta del gange. anche qui acqua marrone come sorta direttamente dalla terra, anche qui uomini e donne che si bagnano per purificare i loro corpi e le loro anime. ma al centro di questo c’è il tempio: colorato, pieno di fiori. la base sporca del sangue delle capre che ogni mattina servono a sfamare la fame rabbiosa della dea e quella eterna di migliaia di indiani che vanno ad elemosinare lì il solo pezzo di carne che avranno a disposizione da lì a qualche settimana. ma al dilà del tempio forse c’è quello che davvero tocca più nel profondo. è loro idea che morire all’ombra del kaligat sia auspicio per una nuova e migliore incarnazione. ecco allora che chi sente vicina la morte si trascina, spesso malato di lebbra o di malattie ormai debellate da secoli nel nostro continente, per spegnersi lì e riniziare una nuova vita. non è un caso che vicino di casa del kaligat sia stata, e tuttora lo è, una suora che poi è divenuta famosa a tutti grazie al suo sari bianco e azzurro: Madre Teresa di Calcutta. ha voluto, con ferrea decisione, che il suo lebbrosario sorgesse accanto al posto più sacro di Calcutta, attirando anche feroci critiche da parte degli Hindu.

ma calcutta è anche questo, città di contrasti assoluti. di luci e ombre, di ricchezza e povertà. all’ombra dei grattacieli, pochi peraltro, che ospitano banche o alberghi di lusso sorge dal fango il quartiere che più impressiona. da lontano sembra solo un cumulo informe di spazzatura, alto quanto il primo piano di un palazzo. ti avvicini e scopri che nelle pozzanghere sguazzano divertiti i bambini. quando si è a pochi metri capisci che quell’informe cumulo è abitato. qualcuno ha deciso che forse un tetto, anche se di spazzatura, potrebbe essere meglio di un cavalcavia. ecco che scavano nei rifiuti stanze senza porta, come le caverne dei nostri progenitori. ci vivono, mettono a terra i materassi, quella è la loro casa, quella è l’unica cosa che hanno.

poi il traffico. le strade sono strette tanto da far passare una macchina alla volta o al massimo due tuk tuk. ecco allora che diventano a senso unico. ma con quale criterio? assolutamente inconcepibile. probabilmente tutto dipende dal primo della fila che imbocca quella strada e ne decide momentaneamente il senso. solo un calo nel flusso continuo di clacson permette al senso di invertirsi nuovamente.

mi rendo conto che a scrivere di calcutta servirebbero pagine intere senza peraltro giungere mai a qualcosa di così completo da trasmetterne l’anima. ma si può forse racchiudere in testo l’anima di Kali? si può forse placare una furia che solo lord Shiva è riuscito a fermare?

non abbiamo quindi altra soluzione che offrire il nostro tributo a Calcutta, sperando che Kali sia più benevola verso di noi.

ok, va bene, smetto di scrivere idiozie e vi racconto un po’ di oggi.

stamattina mi sono svegliato ben presto, ho fatto colazione con le mie due consuete uova fritte e il succo di mango. ma non riuscivo proprio a svegliarmi e quindi sono stato un un po’, nonostante l’autista mi dicesse di andare a guardare i due cani della guesthouse che rincorrevano gli scoiattoli e i pappagalli. poi una cosa strana, la mattina ci sono solo pappagalli, il pomeriggio solo piccioni. un paio di questi sta facendo in questo momento un nido sopra al frigo, peccato non rimanere un’altro paio di giorni per capire se faranno prima i piccioni o la solerzia nella pulizia degli indiani, io un’idea ce l’ho, ma non voglio esser maligno.

insomma, riesco ad alzarmi dalla sedia della colazione e si va, direzione il tempio di Arkshadam, o una cosa del genere, dopo un mese qui mi si iniziano a confondere le idee sui nomi dei templi. allora la guida racconta che questo tempio inaugurato nel 2005 contiene una cosa come 20mila statue. si’, avete capito bene, 20mila. ora ventimila non sono poche e incuriosito come una scimmia decido di andare. gia’ l’impatto e’ davvero strano, no macchina fotografica, no acqua, no borse, no cellulari, no niente. nudo come un pesce entro dentro e lo spettacolo e’ davvero originale. innanzi tutto il tempio e’ anticipato da uno spiazzo per il parcheggio grande almeno quanto quello di ikea, credo che qualsiasi ikea abbia un parcheggio gigantesco. un parcheggio insomma da centro commerciale con tanto di lettere per ritrovare le macchine. dentro ci sono vari edifici ma prima di tutti si va a sbattere contro il centro accoglienza, tipo gardaland, dove ti danno piantina, orari degli spettacoli, orario dei giochi d’acqua delle fontane, orario dei film. insomma, dentro e’ un parco giochi dedicato a questo scisma, almeno credo di aver capito cosi’, dell’induismo. anche qui si predica amore eterno, unita’ in dio, ecc, ecc. anche qui raccontano che per la costruzione del tempio, davvero grande e con davvero 20mila statue, hanno lavorato solo volontari. un po’ come il tempio del loto di ieri. qui pero’ non hai le modelle che ti accolgono, qui hai uomini con la camicia marrone con tanto di logo del tempio. ogni 20 metri c’e’ lo spot con i fotografi per farti la piu’ bella delle fotografie con lo sfondo santo della cupola del tempio. insomma, se vuoi fare tutto, entri gratis e ci stai una gioranta intera ed esci con le tasche vuote. ci sono poi i ristoranti i bar e tutti i generi di necessita’.

mi e’ stato detto, dopo la mia sparata contro i bahai di ieri di essere un pochino meno prevenuto ma davvero non ci riesco. ma vi immaginate centinaia di italiani che si mettono a lavorare gratis per costruire la salerno-reggio calabria? sarebbe un’opera di umanita’ infinita e su tutti gli autogrill potremmo scrivere anche un motto del tipo:”tutti gli uomini sono uguali”, ma non credo che riusciremmo a fare nemmeno il primo km. trandotto, ma a queste sette chi glieli da’ tutti questi soldi per costruire cattedrali enormi dove pochi fedeli, questa ne ha un milione, si riuniscono?

peraltro mi sono anche beccato la benedizione della puja delle 10 e 30, credo la quinta o sesta benedizione in questo viaggio. credo che dovro’ iniziare a temere lord Shiva e combriccola piuttosto che il nostro solitario dio.

bene, uscito da Religion-land, non dopo aver della parabola del coniglio che invita a pranzo l’elefante ma e’ imbarazzato perche’ non sa dove farlo sedere, mi accorgo che sono a corto di ganesh. si ganesh, figlio di? siete stati attenti alle mie lezioni di teologia hindu? comunque, figlio di shiva e parvati, quello con la testa di elefante. il risultato e’ che questo dio panciuto e’ il piu’ simpatico oltre che quello in testa nelle vendite. dove comprare i ganesh? ovviamente nel bazar di old-Dehli.

tra la moschea di old-dehli e la cia che attraversa la vecchia citta’ si stende a teppeto un labirinto di viuzze, totalmente al buio dove si affacciano migliaia di botteghe. in queste viuzze pero’ si affolla il traffico di tutta la vecchia citta’: uomini con sacchi pesantissimi sulla testa, donne con in mano bambini, riscio’, moto e biciclette, oltre agli indimenticabili individui che emettono solo un suono:”hello sir, where are you from? do you like saree?”, seguito dalla sputacchiata di rossa di betel. alla ricerca di ganesh mi incammino in questo dedalo perdendomi immediatamente. finisco quindi in ordine nel reparto dell’argento, poi in quello delle biciclette, poi in quello immenso dei sari. sbuco infine in quello delle spezie per poi rituffarmi in quello degli animali: galline stipate in gabbia cosi’ strette che sarebbero decisametne piu’ a loro agio dento la confezione del chicken burger di macdonalds. poi il pesce, di forma non riconosciuta. ma dei miei poveri e panciuti ganesh nemmeno l’ombra. in ogni caso perdersi qui mi ha regalato l’ultima boccata dell’india vera. quella che ho conosciuto in questo, sin troppo corto, viaggio, e che ho imparato ad amare. le differenza guardando indietro sono tante e si notano decisamente. i sari hanno colori piu’ eleganti ma soprattutto sono ricchi di luci che li rendono variopinti. ma questa e’ ancora india, qui c’e’ ancora martella un radiatore vecchio per tirarne fuori uno nuovo, chi raccoglie con le mani la spazzatura e al suo passaggio le persone si spostano. questa terra e’ un posto che non ti delude mai tranne quando abbagliato dalle luci dell’occidente cerca di specchiarsi in esso. ma la fine che fa e’ quella di narciso, si cade nello specchio d’acqua e in molti affogano.

dimenticavo quasi di raccontare del mio primo impatto con i film di bollywood. una sola parola: meravigliosi! devo essere sincero che me li immaginavo molto piu’ “pecorecci”. invece il film che ho visto (Singh is Kinng) e’ davvero fatto bene. per capirci, un indiano che viene in italia e si trova al cinema davanti ad uno dei nostri film di natale esce non piu’ tardi dell’intervallo. oremettiamo che sono andato in uno dei cinema bene di dehli, in galleria che e’ la parte vip della sala. tanto vip che mentre sei seduto passa il cameriere per chiderti se vuoi qualcosa da mangiare. vi dico solo che sono arrivato a cena che volevo morire. in ordine ho ingurgitato una cofana di popcorn e un meraviglioso chicken-hot dog. ma la cosa piu’ sensazionale e’ che, nonostante il film fosse in punjabi, nemmeno in indi, senza sottotitoli ho capito. chiaramente non ho capito i dialoghi ma alla fine sono uscito che non c’erano punti di domanda nella trama. nota di merito per le attrici di Bollywood. speriamo che i nostri calciatori non ne vengano a conoscenza perche’ senno il campionato di calcio piu’ bello del mondo diventa quello dell’uttar pradesh!

sono davvero tante le cose che mi ritornano in mente anche solo di oggi: il ricovero per uccelli dentro il tempio gianista, la totale mancanza di mucche, il ragazzo sul riscio’ a pedali che per la seconda volta in due giorni mi da’ un passaggio. ma tutto ha un tempo perche’ venga raccontato.

ah, i ganesh li ho trovati poi, erano nascosti nel bazar del quartiere bene di new-dehli. forse stanno li’ perche’ portano fortuna. e a chi dovrebbero portar fortuna? se stanno li’ un motivo ci sara’, forse la fortuna serve piu’ a noi che torniamo a casa.

vado a fare lo zaino che domani alle sei mr. punjab accendera’ il motore della sua Tata-mobil direzione roma. ma io sto tranquillo, ho tre ganesh nello zaino!

namaste’ gente, namaste’ india!

ieri ho affrontato la Old Delhi. li’ ho ritrovato molto dell’india che ho vissuto nell’ultimo mese. mancano le mucche e devo dire che si nota presto la loro assenza. il senso di tranquillita’ e di disinteresse dal caos immane che si scatena a pochi centimetri dalle loro orecchie e’ rilassante. ti viene da pensare:”ma se non si preoccupano loro, perche’ ti devi preoccupare te?” li’, nella dehli old style, mancano i vialoni alberati e le grandi boulevard proprie della Dehli new style. li’ e’ tutto piu’ attaccato. i negozietti dei bazar terminano nel banco del loro vicino. tornano i bambini che con un gesto della mano si indicano la pancia e con l’altro la bocca sussurrando chapati (pane). insomma, la nuova Dehli sembra piu’ che altro un avamposto di cosa domani potrebbe essere l’India intera. ma di strada ce ne e’ ancora tanta e visto che qui si va lenti, di tempo ancora ne manca.

poi c’e’ la New Delhi, quella dei negozi monomarca e dei mall luccicanti. qui le donne hanno lasciato scivolare a terra il sahri per inguanarsi in jeans all’occidentale. non so se ne hanno guadagnato sia in comodita’ sia in sensualita’. tutto diventa piu’ grigio, non sono piu’ le persone a regalare colore all’ambiente, ma sono i neon dei negozi e dei fast food che si riflettono sul grigiore delle persone occidentalizzate nell’aspetto. non si deve pero’ pensare di stare in una citta’ occidentale. per strada trovi ancora i tuk-tuk dove dormono gli autisti in attesa che qualcuno li svegli per una corsa.

la sensazione continua che mi da’ questa citta’ e che e’ sospesa. sospesa tra il nuovo e vecchio. si vuole con grandissima voglia il nuovo perche’ tutto sembra luccicante ma se poi tutto questo luccichio si trasformera’ in vetro come per gli indiani di Cortes e Pizarro?

oggi poi ho visitato un posto davvero molto molto strano: il Bahai Temple, o anche Lotus Temple. iniziamo dall’architetture. immaginate un enorme fiore di loto che sta per schiudersi. immaginatelo grande, bianco di cemento armato rivestito di marco. immaginate che questo sia in mezzo a giardini curatissimi con aiuole curatissime. ecco, avete immaginato il Lotus Temple. e mi domanderete, a chi e’ dedicato questo tempio? una volta ai topi, una alle scimmie, una alle mucche, e stavola? beh, stavolta, questo tempio e’ dedicato a tutti. tutti gli dei Hindu? no, no. a proprio tutti tutti. al Dio dei cattolici a quello degli ebrei ad Allah, a tutta la miriade di divinita’ Hindu. insomma proprio a tutti. nel 1800 un ragazzo iraniano, di shiraz, non terra di vino, ma terra di Persepolis, ha avuto la chiamata dal Dio supremo per comunicargli che era ora che noi la smettessimo di dividerci tutti nelle nostre piccole religioni. la religione e’ universale, il Dio creatore e’ uno solo e cosi’ via. ora, i precetti di questa religione si basano anche su meravigliosi concetti umanitari che difficilmente si possono contestare. starete sentendo un dubbio serpeggiante in questo. beh, non posso nascondere ma io da qualche parte ci vedo del marcio. la sensazione quando sono entrato e’ quella che deve aver provato ulisse nel sentir cantare le sirene. Stop al caos di dehli. Aria fresca delle vasche piene d’acqua. Corridoio luminoso al tempio. tempio bianchissimo e accogliente. moltissime volontarie, anche molto carine, tanto da pensare che avessero passato un casting, che ti chiedono se hai qualche dubbio, se serve qualcosa, se ti possono essere utili. aggiungiamo che questo e’ l’unico tempio in india in cui non ho pagato l’ingresso. Domanda: come si regge tutto sto baraccone? Voglio esser chiaro, quello che mi e’ venuto in mente e’: questa e’ la classica setta appoggiata da qualche riccone americano impazzito. ma non voglio essere sospettoso e quindi lascio al giudizio di tutti voi quello che ho visto oggi. rimane il fatto che i precetti insegnati sono cosi’ condivisibili che sono piu’ o meno scritti su tutte le carte dei diritti dell’uomo e su molte delle nostre costituzioni, divinita’ e santoni esclusi.

ora mi aspetta un’altra esperienza che mi sono lasciato per ultimo: il cinema. questa sera mi tocca: Sikh is Kinng. non ho scritto male, proprio come leggete. vi raccontero’ domani dettagliatamente la trama che non capiro’ visto la mancanza di sottotitoli e quant’altro.

a domani!

inizio da quella che mi ha fatto pensare. chi di voi mi legge e mi conosce personalmente, sa quanto poi io sia innamorato del mondo arabo e dell’islam. spesso non riesco nemmeno ad essere eccessivamente obiettivo. forse non lo sono perche’ quando sono stato ospite nelle loro terre ho avuto un trattamento degno di un re. forse e’ la mia faccia che appartiene molto piu’ a loro che all’italia e forse perche’ non sono “l’altro” nella loro terra. perche’ sto parlando di islam quando sono nella terra di lord shiva, di ganesh e di tutti gli altri dei con mille faccie e centinaia di braccia? perche’ l’india l’islam lo sta coltivando da dentro. e’ come un figlio che cresce nel ventre molle della grande madre ma per poi uscire quando gia’ e’ grande almeno come la sua genitrice. sono numericamente inferiori, occupano ancora le classi piu’ basse della societa’, quasi come fossero fuori casta. pero’ crescono, si moltiplicano, sempre piu’ occupano spazi e a volte con esplosioni si fanno sentire nei luoghi che l’india ha piu’ cari. quindi? quindi diceva il mio vicino di treno nella tratta che da ca da ajmer a dehli, quando saranno come noi, tempo previsto 50 anni, sara’ davvero un grave problema. e lo sara’ si. come ho avuto questa sensazione? mi manca da raccontarvi una tappa di avvicinamento che ho fatto tra udaipur a dehli: ajmer. ajmer e’ un posto importantissimo di pellegrinaggio dei musulmani e lo si vede. lo si vede dai sahri neri delle donne, dalle scritte che da tondeggianti si allungano su campi verdi. da uomini divisi dalle donne. dalla fine del magnifico occhio rosso che e’ impresso sui volti scure delle indiane. e’ tesa l’aria che si sviluppa attorno alla moschea. la folla e’ fitta, in parte sembra anche fanatica quando urla per chiedere offerte che vengono gettate forte su bandiere spiegate. dentro e’ la solito spettacolo della moschea:uomini da una parte, donne dall’altra. ma e’ anche un posto vivo, un posto in cui non si viene solo per pregare ma anche per vivere. manca pero’ qualcosa. il sorriso dell’india non c’e’. una ragazza mentre cammino mi getta la spazzatura davanti ai piedi. come cerco di spostarla lei mi guarda mi chiede:”what’s your problem?” e seguita a sporcare la strada che cammino. e’ triste pensare che uno stesso popolo abbia un comportamento diverso per un qualcosa che prescinde dalla loro stessa natura. questa e; ajmer, arroccata e insalita. bella e piena di colori nel bazar e nelle strade che arrivano alla moschea.

piena di colori, piena di sapori come il pane fresco che viene sfornato in continuazione, ma con un’anima nera come la notte che nasconde sotto un velo i denti bianchi di una donna che magari avrebbe voglia di sorridere.

parole tristi ma vere.

a presto!

E’ vero, sono mancato da queste pagine per qualche giorno e in questi giorni mi sono dovuto concentrare oiu’ di una volta per cercare di ricordare quello che stavo vivendo, le emozioni che le cose che mi circondano mi hanno datto, i sapori che gustato. non riusciro’ di certo a fare un quadro organico e soprattutto cronologico perch’ sono davvero tante le sensazioni.

prima di tutto vorrei partire da un paio di fattori che hanno accompagnato questo viaggio ma a cui non ho dedicato nemmeno una riga: il treno e il lassi’.

il treno. si pensa sempre ai treni indiani come un ultimo rimasuglio del colonialismo inglese. abbandonati li’ al loro destino e quindi in una parabola discendente di abbandono e usura. in parte lo sono. certo il grande del lavoro, le tratte, era stato fatto dai colonizzatori, ma gli indiani ci stanno mettendo del loro per rendere assolutamente fruibile il treno a tutti quanti. ora, si deve partire dal presupposto che i treni sono sempre tutti pieni. volete fare una prova? andate sul sito delle ferrovie indiane, che funziona quasi meglio si di quello italiano, e provate a prenotare un biglietto qualsiasi tra due citta’ che vi sembrano importanti. la risposta sara’, nella migliore delle occasioni, che sarete in lista d’attesa. tutti qui si muovono in treno, tutti qui si muovono tanto. dove vanno? beh, dovunque, a trovare un parente, un fratello. un pellegrinaggio ad un tempio. magari alcuni salgono portandosi sulla testa chili infagottati in stoffe sgargianti. insomma, viaggiano. certo, non viaggiano tutti nelle classi “riservate ai turisti”, ma viaggiano. vi domanderete allora, ma come hai fatto a prendere i treni? i geniali indiani hanno pensato ad una quota biglietti riservati solo ai turisti. con il magico numero del passaporto quindi si aprono frontiere di biglietti con aria condizionata e lenzuoli, con sedili reclinabili e pasti frequenti. non pensate che i lenzuoli abbiano il colore del lino appena steso, ma almeno ci sono. i pasti invece sono abbondanti tanto che a meta’ percorso si inizia a pensare di essere saliti a bordo del treno della strega cattiva di hansel e gretel. ti viene da pensare che alla stazione di arrivo misureranno il tuo peso per vedere se si e’ pronti per il forno. nell’ultima tratta, 7 ore, ho avuto 1 pranzo, una cena, una meranda, una zuppa, un chai e un gelato, dite che pu’ bastare? ma cio’ che rende il viaggio in treno unico e’ cosa tu attraversi. nonostante abbia fatto molto spesso dei lunghi sosptamenti notturni, anche in seconda classe senza finestrini con la sabbia del deserto che ti colora di ocra, le volte che ho avuto la fortuna di viaggiare di giorno e’ come stare seduti a teatro mentre il mondo ti scorre lento davanti. i lati della ferrorivia sono vissuti come se si stesse nel centro di una metropoli. case si affacciano, nel vero senso della parola sui binari e il treno passa a pochi centimetri delle case dove dentro la vita scorre regolare come il gigante di ferro fosse solo un pezzo variabile di un paesaggio mobile. i bambini siedono sui binari e si spostano all’ultimo solo quando sentono il tuono di ferro. uomini e donne stendono panni che battono come bandiere al vento provocato dal treno. va lento il treno, va lento come l’india e quindi hai la possibilita’ di guardare dentro le case. vedere attraverso le porte aperte: uomini che dormono distesi davanti un ventilatore, donne che cuinano, vecchi che guardano con occhi grigi e vuoti cio’ che mille e mille volte hanno gia’ visto. non riesco a scrivere la sensazione di tutto cio’ ma cercate di immaginarvi un quadro molto scuro, di quelli romantici con lanterne che dondolano nelle case efigure ferme come nature morte. il colore e’ il nero rotto solo da palle illuminate che regalano a chi passa un attimo di quotidianita’.

poi c’e’ il lassi’. cosa e’? beh, e’ una bevanda. in pratica e’ un frullato nostrano che pero’ e fatto con lo yogurt. quindi ghiaccio, yogurt, spesso un po acito e un frutto. ma oltre ai frutti ci mettono dentro le spezie: dalla cannella allo zafferano, dal cardamomo al pepe. se a questo aggiungete un calore umido che ti assale vi renderete conto di quanto puo’ essere piacevole un lassi’. lo so, mi rendo conto che forse non e’ interessantissimo, ma vi assicuro che il lassi’ mi ha e’ stato piu’ utile della lonely planet stessa.

ora sono a Dehli. sono arrivato ieri sera tardi, era notte. nel paio di giorni di assenza sono stato a pushkar e ajmer. due porti che distano solo 10 km ma di una diversita’ che in mezzo potrebbe esserci un mare. c’e’ da dire che quando ieri sono arrivato in treno a dehli e poi preso il taxi per il breve percorso di strada che mi divideva dall’hotel, ho pensato che le 7 ore non le avessi passate in treno ma in aereo e non solo per la frequenza dei pasti, ma soprattutto per la modernita’ contro cui sono andato a sbattere rispetto alla polvere e al fango delle settimane passate. ma torno a pushkar.

pushkar e’ una di quelle cittadine dove gli hippy capelloni e nostalgici hanno deciso  di arroccarsi per vivere un sempieterno woostock. in molti paesi in cui ho viaggiato esistono queste “roccaforti” ma qui ti da’ proprio la sensazione che sia stato un po’ costruito per sembrare una gardaland locale. baretto con musica soft, ragazzi che girano vestiti come sadu, ne ho visto uno con cappello di peltro e bastone, oltre all’immancabile barbafino a meta’ petto. insomma, se non fosse per il bel tempio dedicato a brahama e al lago, infestasto da finti e sedicenti preti, il posto non varrebbe nemmeno la sosta per una pausa’ pipi’.

uups, ha smesso di piovere, si sta piovendo a dehli, il monsone mi vuole salutare. facciamo che la restante parte del racconto odierno ve la continuo dopo? tanto non mi potete rispondere, quinbdi vi ringrazio per l’attenzione e vi lascio con un:

continua…..